Bariloche, la région des lacs

10 octobre 201510 octobre 2015 / 7heures15 / 2 Commentaires

Nous quittons Mendoza pour rejoindre Bariloche situé au cœur de la région des lacs. La ville ressemble étrangement à un village de montagne suisse avec ses chalets, ses magasins de sport et ses chocolateries artisanales. Bordé par l’immense lac Nahuel Huapi et entouré de montagnes enneigées, on se croirait dans les Alpes.

Petit plaisir culinaire pour commencer notre séjour, nous nous rendons dans la meilleure parillada de la ville. On y sert de succulentes et gargantuesques pièces de viande cuites au barbecue. Ce n’est pas un mythe, la viande argentine est excellente !

Avant de partir à la découverte de la région, nous rencontrons deux Québécois, Donna et Benoit. En tour du monde eux aussi et ayant un bout d’itinéraire en commun, ces cousins d’Amérique du Nord seront nos compagnons de route pour les 10 prochains jours. Autant dire que nous avons pris leur accent, tabernacle !

Pour notre première expédition, nous faisons la randonnée du Circuito Chico (pas si petit en réalité !), dans un parc naturel situé sur une petite péninsule. La forêt millénaire est dense, le Cerro Llao Llao nous offre de superbes panoramas sur les lacs, lagunes et montagnes alentours.

Un peu plus loin, nous découvrons de petites plages de sable blanc. Sur la fin du trajet, une concentration d’arbres arrayanes donne une atmosphère mystérieuse à la forêt.

Le jour suivant, nous louons une voiture avec nos compères pour faire le tour des 7 lacs sur la fameuse route 40 entre San Martin de Los Andes et Villa la Angostura. Le temps ne nous gâte pas vraiment mais malgré les nuages et la pluie, les vues sont magnifiques.

Nous imaginons ce que pourrait être cette région sous le soleil. Sur le retour, nous avons un peu plus de chance, les rayons de l’astre traversent les nuages, nous offrant un panel de couleurs insoupçonnées et de nombreux arcs-en-ciel.

Nous profitons de l’éclaircie du lendemain pour nous rendre au sommet du Cerro Campanario. Après une montée bien raide, nous sommes récompensés par une vue panoramique à 360° sur la région. Vraiment superbe !

Cette première étape au nord de la fameuse Patagonie va ensuite nous mener à la péninsule Valdés puis à notre point le plus au Sud de notre voyage, El Chalten et El Calafate…

Au cœur du vignoble argentin à Mendoza

8 octobre 201520 octobre 2015 / 7heures15 / 2 Commentaires

Après nous être remis de nos émotions suite au tremblement de terre à Valparaiso, nous partons à Mendoza et passons la frontière entre le Chili et l’Argentine. La route est magnifique, nous traversons les Andes, tout est enneigé, il y a même des skieurs sur les pistes.

En arrivant à Mendoza, après avoir booké notre auberge, nous faisons pour la première fois du change dans la rue. Ce que nous ne savions pas lorsque nous étions à Salta, c’est qu’il existe un marché de change parallèle beaucoup plus avantageux, le taux officiel est de 1$ pour 9 pesos, avec le blue market, c’est environ 15 pesos. Ca change notre vie ! On fera un article spécifique avec toutes les infos pour ceux qui comptent se rendre en Argentine.

Le lendemain, nous prenons le bus du City Tour qui nous permet d’avoir un bon aperçu de la ville. C’est sympa, ça dure 2h30 et on a même les commentaires en français grâce à des casques audio.

On réserve ensuite des vélos pour le jour d’après afin de découvrir les bodegas de la plus grande région viticole d’Argentine. Les bodegas sont concentrées au même endroit, à Maipu exactement.

Après 30 minutes de bus, nous arrivons à Maipu oú nous récupérons nos vélos. Nous filons directement à la bodega Trapiche, l’une des plus grande, pour la visite guidée, malheureusement il n’y a plus de place quand nous arrivons 😦 Qu’à cela ne tienne, nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur et nous arrêtons dans une cerveceria artisanale non loin pour déjeuner.

Nous partons ensuite visiter une petite bodega familiale, Di Tommaso. Nous sommes seuls pendant la visite et faisons le tour des différentes installations. Ensuite vient la dégustation où nous retrouvons 2 compatriotes français qui logent dans la même auberge que nous (les Français sont partout !). Évidemment nous repartons avec une bouteille, on ne sait pas visiter une cave sans acheter un petit quelque chose (d’habitude c’est plutôt une caisse, on a été raisonnables !).

Remontés sur nos bicyclettes, nous repartons à la bodega Trapiche où nous pouvons enfin faire la visite. Et là encore, nous avons beaucoup de chance car nous sommes seuls avec notre guide. La visite est très intéressante et les lieux sont très beaux. Notre guide, très content d’avoir des Français (?), fait péter des super bouteilles pour la dégustations (non accessibles à notre petit budget). Les vins sont délicieux, la dégustation est faite dans les règles de l’art, c’est très chouette. A la fin, nous avons même le droit de reprendre un verre pour profiter de la terrasse !

Malheureusement il est déjà temps de repartir 😦 Nous rendons nos vélos et retournons à l’auberge. Le lendemain, nous partons vers la région des lacs à Bariloche.

Tremblement de terre à Valparaiso

28 septembre 20158 octobre 2015 / 7heures15 / 3 Commentaires

Nous avons quitté La Serena pour rejoindre Valparaiso située en bord de mer proche de Santiago. C’est une destination prisée des Chiliens et des touristes pour le charme de ses maisons colorées, son street art de qualité et la douceur de vivre qui y règne.

Port majeur du Chili, les marins d’autrefois avaient l’habitude de recouvrir les murs de leurs maisons de tôle ondulée et de les peindre aux couleurs de leurs bateaux. Cette tradition perdure et donne à la ville un caractère unique.

L’autre attrait de la ville réside dans ses ruelles et maisons couvertes de graffitis magnifiques. De nombreux artistes locaux, nationaux et internationaux expriment leur talent sur des pans de mur entiers. Certains quartiers sont mêmes transformés en musées à ciel ouvert où nous pouvons contempler les œuvres de peintres d’art moderne reconnus.

Après un premier jour passé à visiter les rues graffées et à avoir parcouru les points de vues des différents monts à proximité, nous nous installons à la terrasse d’un café pour prendre l’apéro. C’est à ce moment-là qu’Emilie me dit « tiens, on dirait qu’un métro est en train de passer en dessous… » Une seconde plus tard, on se rend compte qu’il n’y a pas de métro ici et que le sol bouge un peu trop fort et un peu trop longtemps. C’est un tremblement de terre ! Le serveur nous demande de venir nous mettre rapidement à l’abri dans l’entre-bâillement de la porte d’entrée. On reste là collés les uns aux autres pendant au moins trente secondes (qui paraissent plus). La sensation est impressionnante pour nous, c’est notre premier. Les Chiliens sont habitués et réagissent dans le calme. Ils prennent des nouvelles de leurs familles et de leurs amis par téléphone. A l’abri sur une colline, nous pouvons entendre les alertes tsunami hurler sur les zones plus basses de la ville. Dans l’heure qui suit, plusieurs répliques se font sentir dont une qui atteint la magnitude maximale du séisme. L’épicentre se trouve 300km plus au nord, tout proche de La Serena que nous avons quittée la veille. C’est un petit peu éprouvés que nous quittons le bar pour rejoindre notre hôtel. Les rues de la colline sont bondées, les commerçants vendent bouteilles d’eau, bougies et bières à des files interminables de clients.

Les deux jours suivants nous parcourons les ruelles de la ville et autres points d’intérêt. Son côté très bohème et artistique nous a beaucoup plu. C’est un vrai coup de cœur pour nous !

La Serena et la route du pisco

22 septembre 2015 / 7heures15 / 2 Commentaires

Après avoir découvert le Sud Lipez et le Salar de Uyuni, nous repartons sur la côte chilienne à La Serena.

Le centre ville est très sympa et bénéficie d’une belle architecture. Il y a plein d’églises partout (29 en tout !).
A 3km du centre se trouvent les grandes plages et les bungalows. La ville est très prisée des Chiliens pendant leurs vacances d’été (janvier-février).

Le premier soir, on dîne dans une parillada, un restaurant de viande typique d’Amérique du Sud où on sert d’énormes plats avec du bœuf, du poulet, des saucisses… Un festin ! A tel point qu’on est repartis avec un doggy bag !

Le lendemain, nous visitons le musée archéologique de la ville qui est tout petit mais très intéressant. Il y a notamment une momie venant d’Atacama et un moai de 2,5m (prémices de notre futur voyage à l’île de Pâques).

Ensuite nous filons au jardin japonais, un lieu très beau et fort dépaysant.

La Serena est aussi le point de départ pour visiter la vallée de l’Elqui. Nous louons donc un tout petit 4×4 et partons à la découverte de la route du pisco.
Petit aparté : le pisco est l’eau-de-vie de raisin utilisée pour la confection de la boisson nationale, le fameux pisco sour.
Le long du trajet, nous traversons les petits villages de Vicuña, Montegrande, Pisco Elqui, Horcon, Hurtado…

Nous commençons par la visite guidée d’une grande pisqueria (fabrique de pisco), la coopérative Capel. Nous découvrons toutes les installations et finissons par une petite dégustation.

Un peu plus loin dans la vallée, nous nous arrêtons dans une petite cave à vin, Cavas del Valle, où nous faisons également la visite des lieux et une dégustation. Évidemment nous ne pouvons pas nous empêcher d’acheter 2 bouteilles 😉

En repartant, nous faisons un stop dans une 2ème pisqueria, artisanale cette fois, pour acheter une bouteille de pisco.

Sur la route du retour vers La Serena, nous passons devant des paysages magnifiques. Malheureusement le ciel n’était pas bleu ce jour-là.

Immenses et hostiles : le Salar de Uyuni et le Sud Lipez

18 septembre 201518 septembre 2015 / 7heures15 / 6 Commentaires

Au milieu de notre escale à San Pedro de Atacama, nous décidons de partir explorer le Sud Lipez bolivien et le plus grand désert de sel au monde, le fameux Salar de Uyuni.

C’est parti pour 3 jours d’aventure à découvrir cette région du monde. Nous sommes emmenés par Chino et Saúl (son prénom, pas son état…) au volant d’un 4×4 pas tout neuf mais efficace. Le premier jour est consacré au ralliement d’Uyuni où nous passons la nuit. La piste est longue mais nous traversons des paysages magnifiques.

Le lendemain, départ tôt pour pouvoir admirer le lever de soleil sur le salar. Nous sommes éblouis par la beauté brute des lieux, l’absence totale de vie et nos ombres infinies sur le damier en croûte de sel.

Un peu plus loin, nous nous arrêtons dans une enclave de vie, perdue au milieu de l’immensité blanche, la Isla Incahuasi. C’est une ancienne formation corallienne (et oui, le salar était une mer avant…) ou aujourd’hui vivent oiseaux et viscaches au milieu des cactus. Au sommet, nous pouvons contempler à perte de vue les dimensions du salar.

Sur la route vers la Laguna Colorada, nous traversons d’immenses étendues désertiques bordées de volcans.

Ici non plus, aucune trace de vie à part quelques flamands roses se délectant des organismes des lagunes.

Le vent glacial et terrible régnant à ces altitudes façonne les roches et donne quelques stupéfiantes formations comme El Arbol de Piedra (l’Arbre de Pierre).

Arrivés au crépuscule à notre gîte, nous devons enfiler toutes nos couches de vêtement pour ne pas mourir de froid. A 4300m, et sans aucune lumière alentour, nous sommes émerveillés par la voûte céleste qui nous divulgue ses plus belles constellations. La voie lactée et les étoiles filantes ajoutent au spectacle. C’est totalement habillés dans un sac de couchage et sous 3 couvertures que nous arrivons à passer une nuit correcte.

Le lever du jour sur la Laguna Colorada est absolument superbe.

Métaux ferreux et micro-organismes donnent cette teinte rouge-orangée à la lagune.

Diverses espèces de flamands flânent, amplifiant la magie des lieux.

Nous nous dirigeons vers les geysers Sol del Mañana. Passant un col à 5000m, nous venons à la rescousse d’un groupe bloqué dans la neige depuis plus d’une heure avec leur véhicule.

Un peu plus loin, les geysers sont très différents de ceux que nous avons pu voir au Chili. Ici peu de fumeroles mais plutôt de gros bouillons multicolores puant le souffre.

Avant de terminer notre périple sur les Lagunas Blanca et Verde, nous traversons à nouveau d’immenses étendues sauvages. Des sources thermales et le désert de Dali bordent notre route.

La Laguna Verde au pied du volcan Licancabur est sublime. C’est l’arsenic qui lui donne cette belle couleur. Mais du coup, baignade interdite et temps passé à proximité compté. Ça pique les yeux et les voies respiratoires…
Pour la petite histoire, les courageux qui escaladent le volcan ont la chance d’admirer une petite lagune de la même couleur dans son cratère.

Dans le désert d’Atacama

16 septembre 201518 septembre 2015 / 7heures15 / 5 Commentaires

Après notre halte reposante à Arica, nous partons pour San Pedro de Atacama, village niché au cœur du désert le plus aride du monde. Ici les précipitations s’élèvent de 15 à 30 mm par an… Une fois tous les 20 ans environ, les pluies sont plus abondantes et le sol de la région se couvre de fleurs multicolores. Nous n’avons malheureusement pas eu la chance d’admirer ce phénomène magnifique.

Nous retrouvons mes parents (Mathieu) à l’aéroport de Calama avant de se diriger vers notre destination. Au volant de notre rutilant 4×4 Toyota Rav4 (#pub), nous partons à la découverte des premières pistes jouxtant le Salar de Atacama (lac salé asséché). Le sol est torturé, les croûtes de sel d’une blancheur étincelante parsèment le paysage. La sécheresse est terrible, chaque respiration nous fait ressentir les 30% d’humidité de l’air.

Après une première nuit dans un confortable hôtel (ça nous change des chambres miteuses !!), nous partons visiter la Vallée de la Lune dont les paysages s’approchent de ce que nous avons pu admirer la veille.

Nous explorons un canyon exigu, escaladons une superbe dune de sable gris et terminons la visite par d’anciennes mines de sel. L’après-midi, nous visitons quelques lagunes à proximité de San Pedro.

Ce n’est que le début de notre émerveillement.

Départ aux aurores le jour suivant pour admirer les geysers del Tatio au lever du jour. C’est un vaste champ de fumerolles qui s’offre à nous au milieu des montagnes. Nous devons affronter le froid glacial mais la beauté surréaliste des lieux nous fait oublier nos engelures.

Pour se réconforter, nous partons nous baigner dans une rivière superbe où nous sommes seuls au monde. Il s’avère que l’eau y est excellente, en effet des sources thermales se trouvent 1km en amont et nous pouvons en ressentir la chaleur et les bienfaits.

Nous poursuivons notre périple aux lagunas Altiplanicas, deux superbes lagunes au pied de volcans enneigés. Les paisibles vigognes (sortes de lama sauvage) broutent les herbes sèches des hauts plateaux. Nous poursuivons notre route un peu plus au sud par hasard et tombons sur la sublime laguna Tarar. Selon moi la plus belle lagune de la région avec ces nuances de bleu, bordée de roches rouges et dominée par d’imposantes montagnes multicolores. Je vous laisse admirer le spectacle.

Les 3 jours suivants sont consacrés à une expédition bolivienne. Vous pourrez retrouver le récit de nos aventures dans notre article sur le Salar de Uyuni et le Sud Lipez.

Après une journée de repos bien méritée et blasés (!) des splendeurs qui nous ont été données de voir, nous décidons d’en savoir un peu plus sur la culture locale et le mode de vie des habitants. Nous allons rencontrer Karen qui nous explique comment fonctionnent les petits hameaux autonomes où les habitants vivent entre authenticité et modernité. La gestion de l’eau est une question centrale et est décidée en assemblée locale. L’irrigation des champs une fois par mois à tour de rôle permet la culture pour nourrir les hommes mais aussi les bêtes. Les oasis offrent aussi un panel de plantes médicinales encore utilisées de nos jours.

Un peu plus tard, nous rencontrons Sandra, une éleveuse de lama, avec qui nous parcourrons les alentours.

Avant notre départ, nous visitons le superbe site archéologique de Hierbas Buenas, un ensemble de roches couvertes de pétroglyphes (environ -10 000). Nous y admirons les gravures de lamas et toutes sortes d’animaux mais aussi de chamans et d’antiques déités. Juste à côté, se trouve la chaîne de montagne de Arcoiris (arc en ciel). Nous parcourons des dédales de pierres multicolores bordées de profonds canyons.

Farniente à Arica

15 septembre 201518 septembre 2015 / 7heures15 / 4 Commentaires

Après notre trip à Arequipa, nous passons la frontière péruvienne à Tacna et nous nous rendons du côté chilien à Arica, sur la côte pacifique.

Ça nous fait un peu bizarre d’être au Chili car l’ambiance est très « européenne ». La culture, les looks, les comportements sont similaires à ceux de chez nous, il n’y a plus ce côté très traditionnel qu’on a connu au Pérou et en Bolivie.

L’une des différences que nous avons notée (et appréciée !) immédiatement, c’est la courtoisie des conducteurs de voiture, personne n’essaie plus de nous assassiner dès que que nous posons un pied sur la route !

A Arica, pour être honnêtes, on n’a pas fait grand chose, on s’est un peu reposés, on a beaucoup bullé, on a énormément glandouillé !

A noter tout de même :
Après 3 mois d’un manque incommensurable pour moi, nous mangeons des sushis !!! Excellents qui plus est.
Et deuxième fait important et qui rassurera la plupart de nos lecteurs j’en suis sûre, Mathieu est allé chez le barbier ! Alleluia !

La belle Arequipa et le grandiose Canyon del Colca

9 septembre 20159 septembre 2015 / 7heures15 / 3 Commentaires

Après avoir survolé les lignes de Nazca, nous descendons vers Arequipa un peu plus au sud.

Arequipa, la 2ème ville du Pérou, est une cité coloniale entourée de 3 volcans impressionnants. Le centre historique est très bien conservé malgré des tremblements de terre réguliers. Sur la place centrale, on peut admirer l’immense cathédrale maintes fois reconstruite (c’est la plus grande du pays).

Nous décidons d’aller voir les environs et de faire un trek de 3 jours dans le Canyon del Colca, l’un des canyons les plus profonds du monde.

Le premier jour, départ à 3h du matin ! Ça pique… Le bus passe récupérer les autres personnes de notre groupe (3 Canadiens, 1 Française et 1 Allemande) et nous partons.

Sur la route, nous faisons un stop à la Cruz del Condor pour admirer les majestueux oiseaux noirs et blancs qui peuvent faire jusqu’à 4m d’envergure. Nous sommes gâtés, nous pouvons en admirer une bonne dizaine. Notre guide nous explique comment distinguer les mâles des femelles : ces messieurs arborent une crête et ces dames un joli collier de plumes blanches.

Après le petit-déjeuner, nous commençons notre descente dans le canyon. Il fait chaud ! Sur le chemin caillouteux, nous admirons les paysages grandioses.

Il nous faut environ 3h pour atteindre l’auberge où nous passons le reste de la journée.

Le 2ème jour, nous traversons de tout petits villages, il y a des figuiers par dizaines sur la route, ça sent super bon !

Toute la matinée, nous continuons à descendre et finissons par atteindre le fond du canyon où il y a une oasis !!! C’est absolument magnifique !

Nous arrivons à notre hôtel pour l’heure du déjeuner. L’après-midi, nous profitons de la piscine que nous avons pour nous-seuls, les autres groupes n’arrivant que vers 18h.

Le dernier jour est le plus dur car il faut tout remonter ! Départ à 4h45 pour éviter la chaleur du soleil et après 3h de montée, nous voilà enfin en haut. Alleluia !

Après un petit-déjeuner bien mérité, nous allons nous baigner dans des sources d’eau chaude, après l’effort le réconfort 😉

Sur la route du retour, nous admirons les cultures en terrasse et les volcans actifs au loin.

Les mystérieuses lignes de Nazca

31 août 201531 août 2015 / 7heures15 / 3 Commentaires

Après notre escapade dans les dunes, nous descendons un peu plus au sud pour se rendre à Nazca. C’est au milieu de l’un des déserts les plus arides du monde (entre 30 min et une heure de pluie… par an) qu’ont été découverts dans les années 30 les célèbres géoglyphes.

Au total, ce sont plus de 800 formes géométriques et 70 dessins biomorphes qui recouvrent le sol de ce désert.

Une particularité intéressante est que ces formes ne sont observables correctement que du ciel. En effet, la majorité des dessins font plus d’une centaine de mètres de long et certaines lignes plusieurs kilomètres…

C’est la civilisation pré-inca des Nazcas (de -300 à 800 après JC) qui les a réalisées en écartant les pierres brûlées par le soleil laissant place à un sol plus clair. Les conditions atmosphériques particulières de la région ont permis leur conservation millénaire.

L’utilité de ces lignes est un véritable mystère, les archéologues sont en désaccord. Certains avancent des chemins processionnels, d’autres des calendriers et cartes astronomiques, enfin, des pistes d’atterrissage de vaisseaux spatiaux…

C’est à bord d’un petit Cesna que nous les avons survolées. Nous avons été fascinés par le nombre incalculable de lignes, leur ampleur, leur rectitude et bien évidemment par le fin tracé des dessins d’animaux.
L’astronaute vous salue 😉

Après cette envolée mystique, nous nous sommes rendus au cimetière de Chauchilla. Dans un recoin particulièrement aride du désert se trouvent des dizaines de sépultures pré-incas. La particularité de ces tombes est l’état de conservation de leurs occupants.

En effet, la sécheresse a permis une momification parfaite et a aussi gardé intact les tissus et objets funéraires. Fait remarquable, les personnalités de haut rang portaient des bandanas et des dreadlocks… Les temps ont bien changés 😉

Having fun à Huacachina !

31 août 2015 / 7heures15 / 1 commentaire

En repartant de Huaraz, nous nous sommes arrêtés un peu par hasard à Ica, plus précisément dans l’oasis de Huacachina. Ici pas de trek, pas de ruine, juste du fun dans les dunes environnantes.
Toute la côte sud du Pérou est un désert aride. Par endroit, les dunes de sable sont immenses, c’est particulièrement le cas ici.

Après avoir trouvé un hôtel (avec une piscine !), nous partons dans un gros buggy pour aller s’éclater dans le désert. Le pilote roule comme un fou, on a eu le droit à une session de grand 8 !

Un peu après, c’est parti pour notre première expérience de sandboard. En gros, c’est une sorte de grande planche de skateboard utilisée pour dévaler les dunes allongé dessus, tête la première. Sensations garanties !

Les plus téméraires s’y risqueront debout, nous, on est restés sur la position de base…

Sur le retour, le coucher de soleil sur l’oasis est superbe.
Après s’etre débarrassés tant bien que mal du sable, c’est barbecue et open bar avec nos acolytes d’aventure. On passe la soirée à se marrer avec deux américaines et un couple de suisses qui on le même itinéraire que nous mais à l’envers.

Faisons le tour du monde

Tour du monde